ACTUALIZACIÓN 20/05/08: Ahora tengo fotos de casi todo. Tengo fotos más pequeñas para una visualización inicial fácil, pero no son tan buenas para ver detalles específicos, pero también se incluyen fotos grandes con notas. Debido a la cantidad de fotos y el tamaño de algunas de ellas, he creado una página web rápida que explica casi todo junto con las fotos. El enlace es este:
Información de actualización estéreo con fotos
Si el enlace no funciona, use esta dirección:
http://www.blakbyrd.com/Car/index.html
Todo lo que sigue es la misma publicación original:
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Durante el último mes más o menos, he estado trabajando en la realización de una actualización completa del sistema estéreo y he estado investigando en línea qué encajará dónde en un 850. Como tal, me he encontrado con mucha información contradictoria, desde qué unidades principales encajarán hasta qué tamaños de altavoces usar en lugar de los altavoces OEM, etc. También me he encontrado con bastantes sitios con publicaciones de personas que hacen estas preguntas (algunas obtienen buenas respuestas, otras malas y algunas simplemente confusas).
Así que pensé que agregaría una publicación un poco más completa aquí, con respecto a lo que he encontrado que funciona, así como para dar los detalles de lo que usé y lo que fue necesario para que todo funcionara.
A continuación, se detallan algunos detalles sobre lo que encajará dónde en un vagón 850 (el mío es un modelo turbo de 1995). He leído que parte del cableado (para la unidad principal) es diferente en un modelo de 1993, por lo que no voy a mencionar inicialmente el cableado real o los colores del cableado, etc., porque esto puede causar cierta confusión y posible cableado incorrecto (el diagrama que encontré para un 1995 era completamente al revés de lo que decían, pero todo era correcto en cuanto al color al menos). Mencionaré algunos detalles sobre las especificaciones de los altavoces y el cableado al final, que debe tener en cuenta al reemplazar los OEM.
Unidad principal: Mi estéreo original era una unidad de doble DIN (4" de alto) y tenía mucha profundidad detrás para montar cualquier unidad de doble DIN estándar sin problemas. Como tal, compré una unidad Kenwood DDX-7019 de doble DIN con pantalla táctil de 7" (reproductor de DVD, con capacidades de navegación, sintonizador de TV, Ipod, etc.). Su tamaño de montaje y profundidad eran casi idénticos al estéreo OEM que tenía el mío. Sin embargo, montar una unidad de doble DIN de fábrica requiere una ligera modificación en el orificio de la unidad principal. El estéreo de fábrica usaba un conjunto de rieles en el orificio para montarlo. Estos rieles no permitían que se insertara el soporte de montaje Kenwood. Todo el orificio está compuesto por paredes y rieles de plástico, por lo que quitar los rieles consistió simplemente en usar una amoladora con una pequeña rueda de corte para cortar los rieles (tardó menos de 2-3 minutos en hacerlo). Después de hacerlo, la jaula de montaje Kenwood se deslizó perfectamente, pero no había una ubicación real para sujetar la jaula en su lugar. Debido a la forma en que estaba diseñada la jaula para el Kenwood, pude usar 2 tornillos autorroscantes en la parte inferior de la jaula perforando dos pequeños orificios en la jaula y usando los dos tornillos en la parte inferior de la jaula, a través del plástico debajo (los tornillos sobresalen por la parte inferior pero no se interponen en el camino de la bandeja de cenizas, por lo que están completamente ocultos). Para evitar que la parte superior de la jaula se moviera, corté dos pequeñas muescas en la parte superior del orificio para usar con las pestañas plegables de la jaula de montaje (hay que tener cuidado aquí, ya que la parte superior del orificio del estéreo es en realidad la parte inferior de la caja de control del clima). A partir de ahí, fue solo cuestión de cableado y deslizar la unidad principal en su lugar. El pequeño bisel de plástico que venía con la unidad principal encajaba perfectamente y se ve bien para terminar la instalación de la unidad principal (no fueron necesarias modificaciones al bisel).
Nota: Para aquellos que tienen un amplificador OEM, generalmente está montado detrás de la unidad principal, lo que puede limitar su espacio detrás de la radio. Muchas unidades de doble DIN agradables tienen muchos cables que salen por la parte trasera (como la mía) y esto puede dificultar la colocación de todos esos cables detrás de la unidad principal fácilmente. Otra nota, Crutchfield enumera que un Volvo 850 no puede instalar una unidad de doble DIN, esto es falso si quita los rieles de plástico, una vez quitados, una doble DIN encaja perfectamente.
Altavoces del tablero: Los altavoces del tablero son pequeños. Mis altavoces OEM estaban hechos en un soporte de plástico especial para montarlos en el tablero y se mantenían en su lugar mediante esos molestos soportes de estilo de bloqueo de empuje de plástico. Quitarlos fue una tarea fácil. Un pequeño destornillador plano los sacará y luego los altavoces se levantan. Reemplacé los míos con un par de altavoces Infinity Reference 3022cf de 3-1/2" de 2 vías. Estos son mucho mejores que los altavoces de cono de papel de una vía y de mala calidad que usaba Volvo (los míos estaban empezando a deteriorarse y solo tocarlos hacía que se agrietaran). Los altavoces Infinity de 3-1/2" encajan perfectamente sin ninguna modificación. Sin embargo, los orificios de montaje no se alinearon con los nuevos altavoces. Debido a que Volvo usó los sujetadores de estilo de bloqueo de empuje de plástico, se montaron en la parte de vinilo/plástico del tablero y no hay una solución de montaje de metal. Los Infinities venían con tornillos de montaje y los clips de metal para colocar sobre el orificio para montar, lo que resultó funcionar bien, aunque solo pude montarlos con un tornillo (debido a los altavoces pequeños, solo se necesitaba un tornillo y se mantienen en su lugar bien, y no han dado ningún sonido de soltarse o traquetear). La profundidad de montaje no es tan importante ya que hay mucho espacio debajo del tablero para los altavoces en esta ubicación. La altura del altavoz es más importante. Cualquier cosa mucho más alta que el tweeter en un par de altavoces 3022cf puede entrar en contacto con las rejillas de fábrica. Sin embargo, no interfirieron con los míos y mis rejillas de fábrica están de nuevo en su lugar.
Altavoces de la puerta delantera: Mis altavoces OEM de la puerta delantera eran altavoces de cono de papel de una vía y de mala calidad. De nuevo, mostraban signos de deterioro. Aunque son de tamaño métrico, son casi idénticos a un altavoz de 5-1/4". Así que reemplacé los míos con un par de altavoces Infinity Kappa 52.7i de 2 vías y 5-1/4", que tienen tweeters ajustables para apuntar mejor el sonido de ellos. Los Infinities encajaron directamente en la ubicación original sin necesidad de modificaciones. Por supuesto, no todos los orificios de montaje se alinearon, pero sí lo hicieron dos orificios de montaje opuestos, así que monté los míos con solo 2 tornillos (usando los tornillos originales que usaba Volvo), eligiendo dos a 180 grados entre sí. Esto mantuvo el altavoz firmemente en su lugar y los otros 2 no eran necesarios. Los Infinities que usé también venían con una pequeña caja de plástico que albergaba el crossover. No encontré la necesidad de intentar montarlo, ya que pude simplemente meterlo por debajo del orificio del altavoz y se alojó en su lugar fácilmente, fuera del camino, y no muestra signos de estar suelto o traquetear. La profundidad de montaje no fue un problema, pero de nuevo, el uso de cualquier altavoz que pueda tener una altura superior a la de los 52.7i podría entrar en contacto con la rejilla del altavoz OEM (los míos encajaron bien y la rejilla original está de nuevo en su lugar).
Nota: Crutchfield dice que solo los altavoces de 4" encajarán en las puertas delanteras. Esto es falso. Los altavoces de 5-1/4" encajan casi perfectamente sin modificación. Intentar usar altavoces de 4" requerirá modificaciones y/o la compra de hardware de montaje adicional para que se monten en el orificio más grande. El uso de altavoces de 4" requerirá más trabajo y probablemente costará más por piezas adicionales, sin mencionar que tiene una gama mucho más pequeña de opciones en altavoces de 4" que con 5-1/4".
Altavoces de la puerta trasera: Volvo usa un par de altavoces de cono de papel de 2 vías en las puertas traseras, que son un poco más grandes que los de la puerta delantera. Los reemplacé con otro juego de altavoces Infinity 52.7i de 2 vías. Estos no encajaron tan bien como los reemplazos de la puerta delantera, y hay una complicación adicional en las puertas traseras (aunque es fácil de trabajar). Volvo pega estos altavoces dentro de una carcasa de plástico, lo que probablemente les ayuda a producir mejores graves. Debido a que los altavoces OEM son ligeramente más grandes, los altavoces de 5-1/4" no encajan directamente con los orificios de montaje existentes como lo hicieron los altavoces delanteros. Aquí fueron necesarias algunas modificaciones. Tienes que sacar el altavoz de la carcasa de plástico (ten cuidado de no romper la carcasa al intentar hacer esto (el uso de esta carcasa de plástico no es necesario, pero ayudará a producir mejores graves con tus altavoces si los usas). Las modificaciones que tuve que hacer son las siguientes:
- Tuve que perforar dos orificios de 1/2" en la carcasa, donde Volvo originalmente solo tenía dos pequeñas ranuras para conectar los altavoces OEM, para que pudiera alimentar los cables a mis nuevos Infinities (es posible que solo necesites un orificio si tu elección de altavoz solo tiene un juego de cables para ellos).
- Tuve que ubicar y perforar 4 orificios en la carcasa de plástico para montar los nuevos altavoces de 5-1/4". Es fácil de perforar ya que es solo plástico.
- Introduje los cables de los altavoces en la carcasa de plástico y luego monté la carcasa de plástico en la puerta con los 4 tornillos originales de Volvo. Luego perforé 4 orificios, a través de los 4 que perforé arriba en la carcasa, para poder montar mis nuevos altavoces. Volverás a perforar a través del plástico aquí, por lo que es fácil de hacer. Luego conecté los cables de los altavoces y monté el altavoz con los tornillos que venían con el altavoz (estos son tornillos de máquina autorroscantes, por lo que entran en el plástico con facilidad, solo asegúrate de perforar los orificios más pequeños que los tornillos).
De nuevo, la profundidad de montaje no fue un problema, pero la altura casi entró en contacto con la rejilla del altavoz, pero las rejillas de los altavoces originales están en su lugar y se ven bien. Lo que no mencioné fue la pequeña caja de crossover. Antes de montar la carcasa de plástico en su lugar, empujé la caja de crossover dentro de la puerta hacia la bisagra y se alojaron en su lugar perfectamente sin necesidad de montarlos.
NOTA: Crutchfield vuelve a decir que los altavoces de 4" son todo lo que encajará en esta ubicación, y esto es completamente falso. Los altavoces de 4" requerirán un montaje especial y posibles modificaciones o hardware adicional. Los altavoces de 5-1/4" encajan bien aquí. He visto dónde algunas personas también han podido montar altavoces de 6-1/2", pero esto requiere un poco más de trabajo y las rejillas de los altavoces originales no encajarán sobre ellos.
Altavoces del pilar trasero (nota sobre los sedanes también): En un vagón, hay altavoces en los pilares traseros junto a la puerta levadiza. Estos son altavoces pequeños similares a los que están en el tablero, pero están en soportes de montaje de plástico especiales. Puedes colocar altavoces de 3-1/2" aquí, pero requerirá hacer montajes especiales para ellos (aún no los he reemplazado, en cambio, simplemente los desconecté... consulta la información de cableado más adelante para conocer la razón de esto). En un sedán, tienes lo que se asemeja a una versión métrica de un altavoz de 6x9, aunque se informa que un 6x9 no encaja sin modificación, en cambio, se sugiere un 5x7 para el reemplazo más fácil, o hacer un soporte especial para alojar altavoces de 5-1/4".
Adiciones adicionales: Más allá del reemplazo normal de altavoces, también agregué un subwoofer Infinity Basslink de 10" autoalimentado. Para lo que quiero, esto es perfecto. Suena genial, tiene muchos graves y ocupa muy poco espacio. Monté el mío en el lado izquierdo del área de carga trasera, que encaja perfectamente entre el hueco de la rueda trasera y el pilar, y aún me permite el uso completo del asiento de la tercera fila plegable en la parte trasera. Cablearlo fue simple, con un cable con fusible de calibre 10 de la batería al subwoofer. Introduje el cable a través de la caja de fusibles para atravesar el cortafuegos, luego lo introduje a lo largo del borde izquierdo del automóvil debajo de la alfombra para llegar a la parte trasera. El único otro cableado son los cables RCA de la unidad principal, que introduje a través de la consola central y luego debajo de la alfombra, y el cable de alimentación remoto de la unidad principal, que introduje junto con el cable de alimentación principal (intento nunca alimentar los cables de alimentación con cables RCA para ayudar a evitar que cualquier interferencia eléctrica se inyecte en los cables RCA). Lo que quedaba era el cable de tierra, que era simple ya que hay un perno justo debajo de esta ubicación (debajo de la tabla sobre la que se asienta el subwoofer, que se levanta y generalmente alberga tu cambiador de CD si tienes uno). Este subwoofer también tiene un control remoto para el nivel de graves, al que enruté el cable a mi consola central. Tenía una cubierta en blanco en mi consola central que no se usaba (del mismo tamaño que el interruptor del asiento con calefacción o el interruptor de la ventanilla eléctrica), lo que me permitió montar la perilla de control en esta cubierta en blanco perforando un orificio de 9/32" en ella, por lo que parece de fábrica y no es intrusivo.
Estoy muy satisfecho con la calidad del sonido de esta configuración y es mucho mejor que el sistema Volvo original, y me permite muchas actualizaciones futuras.
Información importante sobre altavoces/cableado:
Aquí están los detalles básicos sobre los altavoces OEM para tener en cuenta al buscar reemplazarlos.
Tablero: altavoz pequeño de 1 vía y 8 ohmios
Puerta delantera: altavoz medio de 1 vía y 6 ohmios
Puerta trasera: altavoz medio de 2 vías y 8 ohmios
Pilar trasero (vagón) o estante trasero (sedán): altavoz de 8 ohmios
La clasificación de ohmios es importante de notar aquí. La mayoría de los altavoces de automóviles serán altavoces de 4 ohmios, y algunos serán de 2 ohmios. Volvo cablea sus altavoces de forma un poco extraña. Los altavoces del tablero y de la puerta delantera están cableados por separado. Sin embargo, los altavoces de la puerta trasera y del pilar trasero (o estante trasero) están cableados en paralelo, lo que significa que todos tus altavoces traseros están cableados a un solo canal derecho e izquierdo, lo que convierte a esos 2 juegos de altavoces de 8 ohmios en un juego de altavoces de 4 ohmios. La mayoría de los amplificadores de automóviles y los amplificadores dentro de las unidades principales tienen una clasificación de 4 ohmios. Entonces, si dejas los altavoces OEM en el automóvil y simplemente reemplazas la unidad principal (y usas el amplificador de la unidad principal), entonces tus altavoces delanteros pueden parecer más silenciosos de lo normal, esto se debe a que los altavoces OEM tienen una clasificación de ohmios más alta. Entonces, si tu unidad principal dice que produce 50 vatios por canal a 4 ohmios, entonces conducir un altavoz de 8 ohmios con ese amplificador básicamente significaría que solo les estás dando 25 vatios de potencia, mientras que el conjunto de altavoces de 8 ohmios cableados en paralelo en la parte trasera será más alto, ya que están funcionando como altavoces de 4 ohmios y obtendrían los 50 vatios de potencia completos.
Los altavoces Infinity que elegí son altavoces de 2 ohmios, impulsados por el amplificador de mi unidad principal, que tiene una clasificación de 4 ohmios. Sin embargo, la unidad principal es una unidad de 4 canales y estoy impulsando 6 altavoces. Así que cableé mis altavoces del tablero y de la puerta delantera en serie en el canal frontal. Cablearlos en serie produce un conjunto de altavoces de 4 ohmios, que coincide con la clasificación de la unidad principal, que produce toda su potencia nominal. Mis altavoces de la puerta trasera también son de 2 ohmios, pero por el momento no he instalado el juego adicional de altavoces en los pilares traseros, por lo que están siendo impulsados a 2 ohmios por la unidad principal, lo que efectivamente duplica la potencia de salida que produce la unidad principal. (no es exacto, pero básicamente, si reduces a la mitad la clasificación de ohmios de la clasificación de salida del amplificador, duplicas la potencia, por lo que un amplificador de 50 vatios a 4 ohmios produciría 100 vatios a 2 ohmios). Una vez que agregue el último juego de altavoces, los altavoces traseros también se cablearán en serie para producir 4 ohmios.
Es muy importante tener en cuenta las clasificaciones de ohmios y el uso, para evitar posibles daños a tus altavoces o amplificador. La mayoría de los amplificadores (y los amplificadores de las unidades principales) son estables cuando funcionan a 2 ohmios, aunque la mayoría tienen una clasificación de 4 ohmios. Si bajas de 2 ohmios, corres el riesgo de dañar tus altavoces o amplificador. Algunos amplificadores de gama alta son estables a 1 o incluso 1/2 ohmios, pero estos son caros... no hagas esto a menos que tu amplificador especifique que es estable de esa manera. Prácticamente todos los amplificadores de unidades principales no son estables por debajo de 2 ohmios.
Cablear mis altavoces como he mencionado fue fácil hasta este punto. Volvo ya había tirado todos los cables necesarios al tablero. Para conectar mis altavoces del tablero y de la puerta delantera en serie, no los conectarías directamente, cable a cable entre el arnés de cables y la unidad principal (hacerlo solo conectaría cada altavoz individualmente a la unidad principal). Para cablearlos en serie (para hacer que dos altavoces de 2 ohmios actúen como 4 ohmios) harías lo siguiente:
- Conecta el cable del altavoz positivo izquierdo a la conexión positiva del altavoz n.º 1 (tablero).
- Conecta la conexión negativa del altavoz n.º 1 directamente a la conexión positiva del altavoz n.º 2 (puerta delantera).
- Conecta el cable del altavoz negativo izquierdo a la conexión negativa del altavoz n.º 2.
Dado que todos estos cables ya están conectados al tablero por Volvo, no necesitas tender ningún cable adicional, en cambio, simplemente conecta el cable negativo del altavoz +1 al cable positivo del altavoz n.º 2 en el tablero junto a la unidad principal. Esto produce el mismo efecto.
El problema surge más adelante para que conecte los altavoces traseros en serie, ya que originalmente estaban conectados en paralelo. Como no puedo rastrear fácilmente cómo cablearon estos altavoces, tendré que tirar un cable nuevo desde la puerta trasera hasta el pilar trasero para conectar esos altavoces en serie, a fin de garantizar que no se causen daños potenciales a mi unidad principal. Este no será un cable simple de tirar, por lo que no me he molestado con él todavía. Debido a que estoy usando un par de altavoces de 2 ohmios, es imperativo que estén conectados correctamente. Conectar accidentalmente un par de altavoces de 2 ohmios en paralelo producirá una carga de 1 ohmio que puede dañar muy fácilmente el amplificador de mi unidad principal, así como posiblemente dañar mis altavoces. Por lo tanto, es posible que pueda usar los cables que Volvo ya tiene en su lugar, pero prefiero no arriesgarme.
En cuanto a conectar un amplificador separado para alimentar tus altavoces, es algo relativamente fácil de hacer, pero ten en cuenta algunas cosas, si decides agregar también 1 o más amplificadores separados.
- Básicamente, conectarías un amplificador de la misma manera que hice con el subwoofer autoalimentado anterior, excepto que también deberás tender cables a los altavoces que va a alimentar.
- Realiza un seguimiento de las clasificaciones de ohmios de las que es capaz el amplificador y las clasificaciones de ohmios de los altavoces que estás usando. Si vas a cablear altavoces en paralelo o en serie, es mejor ceñirse a altavoces de la misma clasificación para simplificar. Ejemplo: Dos altavoces de 4 ohmios en paralelo producirían una clasificación de 2 ohmios. Dos altavoces de 4 ohmios en serie producirían una clasificación de 8 ohmios. (mencioné cómo conectar altavoces en serie, para conectar en paralelo simplemente conectas el cable positivo del altavoz de la unidad principal a la conexión positiva de ambos altavoces y el negativo de la unidad principal a la conexión negativa de ambos altavoces).
- No sobrecargues tu automóvil sin una planificación adecuada. Como regla general, nunca pongo más de 500 vatios de potencia (independientemente de la clasificación de ohmios, cualquiera que sea la clasificación de ohmios que esté usando, nunca excedo los 500 vatios) sin tomar otras medidas para asegurar un manejo adecuado de la potencia. Más de 500 vatios, entonces comenzaré a proporcionar al vehículo mejores capacidades de manejo de potencia (es decir: agregar una segunda batería, actualizar el alternador, etc.). Exceder los 500 vatios puede comenzar a causar descargas de energía en tu automóvil, y con muchos automóviles modernos con mucha electrónica y computadoras, causar tales descargas de energía puede causar problemas, sin mencionar las baterías y los alternadores muertos.
Ahora, mi regla de 500 vatios (esta es solo mi regla de todos modos, no una norma establecida), se basa en el uso de amplificadores separados, y generalmente no incluyo la clasificación del amplificador en una unidad principal. Los buenos amplificadores son mucho más eficientes que los amplificadores baratos que puedes encontrar en los mercados de audio, wal-mart, etc. Los amplificadores baratos son muy a menudo muy ineficientes, tienen una mala calidad de sonido y rara vez son capaces de la potencia que anuncian. En mi opinión, sugeriría mantenerse alejado de esos amplificadores baratos. Es común que muchos amplificadores anuncien una capacidad de potencia que realmente nunca logran, así que planifica en consecuencia.
Además, al comprar altavoces, no te dejes engañar por su capacidad de potencia máxima anunciada. No deseas suministrar esta cantidad de energía a tus altavoces. Guíate por la capacidad de potencia RMS del altavoz al elegir un amplificador, así como por la capacidad RMS del amplificador. La clasificación de potencia máxima es el máximo que el altavoz puede manejar (o el amplificador puede producir) antes de que se produzcan daños, e incluso entonces el número máximo solo debe lograrse en ráfagas cortas, nunca en uso a tiempo completo. Como ejemplo, mis Infinities de 3-1/2", tienen un RMS de 25 vatios, pero un pico de 75 vatios. Si los alimentara con 75 vatios durante un período prolongado de uso, lo más probable es que quemara los altavoces o derritiera sus bobinas (sin mencionar que sonarían como basura y estarían llenos de distorsión).
Como con cualquier actualización completa del sistema, es mejor investigar con anticipación, comprar todo lo que necesitas antes de comenzar el proyecto. Si puedes obtener todos los componentes antes de hacer el trabajo, para no tener que volver más tarde y desmontar todo de nuevo para agregar algo más tarde. Algunas adiciones posteriores son simples, algunas pueden requerir que vuelvas a quitar la unidad principal, solo ten esto en cuenta. Una actualización completa del sistema puede tardar un tiempo en completarse, y comprar un arnés de cableado económico para una unidad principal del mercado de accesorios puede ser un salvavidas y posiblemente evitar que dañes tu inversión si no estás familiarizado con tener que cablear el sistema tú mismo.
Espero que esta información sea útil para algunos. No dudes en agregar cualquier otra cosa o si encuentras algo inexacto, publica para corregirme.
Buena suerte
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Información de actualización estéreo con fotos
Si el enlace no funciona, use esta dirección:
http://www.blakbyrd.com/Car/index.html
Todo lo que sigue es la misma publicación original:
Durante el último mes más o menos, he estado trabajando en la realización de una actualización completa del sistema estéreo y he estado investigando en línea qué encajará dónde en un 850. Como tal, me he encontrado con mucha información contradictoria, desde qué unidades principales encajarán hasta qué tamaños de altavoces usar en lugar de los altavoces OEM, etc. También me he encontrado con bastantes sitios con publicaciones de personas que hacen estas preguntas (algunas obtienen buenas respuestas, otras malas y algunas simplemente confusas).
Así que pensé que agregaría una publicación un poco más completa aquí, con respecto a lo que he encontrado que funciona, así como para dar los detalles de lo que usé y lo que fue necesario para que todo funcionara.
A continuación, se detallan algunos detalles sobre lo que encajará dónde en un vagón 850 (el mío es un modelo turbo de 1995). He leído que parte del cableado (para la unidad principal) es diferente en un modelo de 1993, por lo que no voy a mencionar inicialmente el cableado real o los colores del cableado, etc., porque esto puede causar cierta confusión y posible cableado incorrecto (el diagrama que encontré para un 1995 era completamente al revés de lo que decían, pero todo era correcto en cuanto al color al menos). Mencionaré algunos detalles sobre las especificaciones de los altavoces y el cableado al final, que debe tener en cuenta al reemplazar los OEM.
Unidad principal: Mi estéreo original era una unidad de doble DIN (4" de alto) y tenía mucha profundidad detrás para montar cualquier unidad de doble DIN estándar sin problemas. Como tal, compré una unidad Kenwood DDX-7019 de doble DIN con pantalla táctil de 7" (reproductor de DVD, con capacidades de navegación, sintonizador de TV, Ipod, etc.). Su tamaño de montaje y profundidad eran casi idénticos al estéreo OEM que tenía el mío. Sin embargo, montar una unidad de doble DIN de fábrica requiere una ligera modificación en el orificio de la unidad principal. El estéreo de fábrica usaba un conjunto de rieles en el orificio para montarlo. Estos rieles no permitían que se insertara el soporte de montaje Kenwood. Todo el orificio está compuesto por paredes y rieles de plástico, por lo que quitar los rieles consistió simplemente en usar una amoladora con una pequeña rueda de corte para cortar los rieles (tardó menos de 2-3 minutos en hacerlo). Después de hacerlo, la jaula de montaje Kenwood se deslizó perfectamente, pero no había una ubicación real para sujetar la jaula en su lugar. Debido a la forma en que estaba diseñada la jaula para el Kenwood, pude usar 2 tornillos autorroscantes en la parte inferior de la jaula perforando dos pequeños orificios en la jaula y usando los dos tornillos en la parte inferior de la jaula, a través del plástico debajo (los tornillos sobresalen por la parte inferior pero no se interponen en el camino de la bandeja de cenizas, por lo que están completamente ocultos). Para evitar que la parte superior de la jaula se moviera, corté dos pequeñas muescas en la parte superior del orificio para usar con las pestañas plegables de la jaula de montaje (hay que tener cuidado aquí, ya que la parte superior del orificio del estéreo es en realidad la parte inferior de la caja de control del clima). A partir de ahí, fue solo cuestión de cableado y deslizar la unidad principal en su lugar. El pequeño bisel de plástico que venía con la unidad principal encajaba perfectamente y se ve bien para terminar la instalación de la unidad principal (no fueron necesarias modificaciones al bisel).
Nota: Para aquellos que tienen un amplificador OEM, generalmente está montado detrás de la unidad principal, lo que puede limitar su espacio detrás de la radio. Muchas unidades de doble DIN agradables tienen muchos cables que salen por la parte trasera (como la mía) y esto puede dificultar la colocación de todos esos cables detrás de la unidad principal fácilmente. Otra nota, Crutchfield enumera que un Volvo 850 no puede instalar una unidad de doble DIN, esto es falso si quita los rieles de plástico, una vez quitados, una doble DIN encaja perfectamente.
Altavoces del tablero: Los altavoces del tablero son pequeños. Mis altavoces OEM estaban hechos en un soporte de plástico especial para montarlos en el tablero y se mantenían en su lugar mediante esos molestos soportes de estilo de bloqueo de empuje de plástico. Quitarlos fue una tarea fácil. Un pequeño destornillador plano los sacará y luego los altavoces se levantan. Reemplacé los míos con un par de altavoces Infinity Reference 3022cf de 3-1/2" de 2 vías. Estos son mucho mejores que los altavoces de cono de papel de una vía y de mala calidad que usaba Volvo (los míos estaban empezando a deteriorarse y solo tocarlos hacía que se agrietaran). Los altavoces Infinity de 3-1/2" encajan perfectamente sin ninguna modificación. Sin embargo, los orificios de montaje no se alinearon con los nuevos altavoces. Debido a que Volvo usó los sujetadores de estilo de bloqueo de empuje de plástico, se montaron en la parte de vinilo/plástico del tablero y no hay una solución de montaje de metal. Los Infinities venían con tornillos de montaje y los clips de metal para colocar sobre el orificio para montar, lo que resultó funcionar bien, aunque solo pude montarlos con un tornillo (debido a los altavoces pequeños, solo se necesitaba un tornillo y se mantienen en su lugar bien, y no han dado ningún sonido de soltarse o traquetear). La profundidad de montaje no es tan importante ya que hay mucho espacio debajo del tablero para los altavoces en esta ubicación. La altura del altavoz es más importante. Cualquier cosa mucho más alta que el tweeter en un par de altavoces 3022cf puede entrar en contacto con las rejillas de fábrica. Sin embargo, no interfirieron con los míos y mis rejillas de fábrica están de nuevo en su lugar.
Altavoces de la puerta delantera: Mis altavoces OEM de la puerta delantera eran altavoces de cono de papel de una vía y de mala calidad. De nuevo, mostraban signos de deterioro. Aunque son de tamaño métrico, son casi idénticos a un altavoz de 5-1/4". Así que reemplacé los míos con un par de altavoces Infinity Kappa 52.7i de 2 vías y 5-1/4", que tienen tweeters ajustables para apuntar mejor el sonido de ellos. Los Infinities encajaron directamente en la ubicación original sin necesidad de modificaciones. Por supuesto, no todos los orificios de montaje se alinearon, pero sí lo hicieron dos orificios de montaje opuestos, así que monté los míos con solo 2 tornillos (usando los tornillos originales que usaba Volvo), eligiendo dos a 180 grados entre sí. Esto mantuvo el altavoz firmemente en su lugar y los otros 2 no eran necesarios. Los Infinities que usé también venían con una pequeña caja de plástico que albergaba el crossover. No encontré la necesidad de intentar montarlo, ya que pude simplemente meterlo por debajo del orificio del altavoz y se alojó en su lugar fácilmente, fuera del camino, y no muestra signos de estar suelto o traquetear. La profundidad de montaje no fue un problema, pero de nuevo, el uso de cualquier altavoz que pueda tener una altura superior a la de los 52.7i podría entrar en contacto con la rejilla del altavoz OEM (los míos encajaron bien y la rejilla original está de nuevo en su lugar).
Nota: Crutchfield dice que solo los altavoces de 4" encajarán en las puertas delanteras. Esto es falso. Los altavoces de 5-1/4" encajan casi perfectamente sin modificación. Intentar usar altavoces de 4" requerirá modificaciones y/o la compra de hardware de montaje adicional para que se monten en el orificio más grande. El uso de altavoces de 4" requerirá más trabajo y probablemente costará más por piezas adicionales, sin mencionar que tiene una gama mucho más pequeña de opciones en altavoces de 4" que con 5-1/4".
Altavoces de la puerta trasera: Volvo usa un par de altavoces de cono de papel de 2 vías en las puertas traseras, que son un poco más grandes que los de la puerta delantera. Los reemplacé con otro juego de altavoces Infinity 52.7i de 2 vías. Estos no encajaron tan bien como los reemplazos de la puerta delantera, y hay una complicación adicional en las puertas traseras (aunque es fácil de trabajar). Volvo pega estos altavoces dentro de una carcasa de plástico, lo que probablemente les ayuda a producir mejores graves. Debido a que los altavoces OEM son ligeramente más grandes, los altavoces de 5-1/4" no encajan directamente con los orificios de montaje existentes como lo hicieron los altavoces delanteros. Aquí fueron necesarias algunas modificaciones. Tienes que sacar el altavoz de la carcasa de plástico (ten cuidado de no romper la carcasa al intentar hacer esto (el uso de esta carcasa de plástico no es necesario, pero ayudará a producir mejores graves con tus altavoces si los usas). Las modificaciones que tuve que hacer son las siguientes:
- Tuve que perforar dos orificios de 1/2" en la carcasa, donde Volvo originalmente solo tenía dos pequeñas ranuras para conectar los altavoces OEM, para que pudiera alimentar los cables a mis nuevos Infinities (es posible que solo necesites un orificio si tu elección de altavoz solo tiene un juego de cables para ellos).
- Tuve que ubicar y perforar 4 orificios en la carcasa de plástico para montar los nuevos altavoces de 5-1/4". Es fácil de perforar ya que es solo plástico.
- Introduje los cables de los altavoces en la carcasa de plástico y luego monté la carcasa de plástico en la puerta con los 4 tornillos originales de Volvo. Luego perforé 4 orificios, a través de los 4 que perforé arriba en la carcasa, para poder montar mis nuevos altavoces. Volverás a perforar a través del plástico aquí, por lo que es fácil de hacer. Luego conecté los cables de los altavoces y monté el altavoz con los tornillos que venían con el altavoz (estos son tornillos de máquina autorroscantes, por lo que entran en el plástico con facilidad, solo asegúrate de perforar los orificios más pequeños que los tornillos).
De nuevo, la profundidad de montaje no fue un problema, pero la altura casi entró en contacto con la rejilla del altavoz, pero las rejillas de los altavoces originales están en su lugar y se ven bien. Lo que no mencioné fue la pequeña caja de crossover. Antes de montar la carcasa de plástico en su lugar, empujé la caja de crossover dentro de la puerta hacia la bisagra y se alojaron en su lugar perfectamente sin necesidad de montarlos.
NOTA: Crutchfield vuelve a decir que los altavoces de 4" son todo lo que encajará en esta ubicación, y esto es completamente falso. Los altavoces de 4" requerirán un montaje especial y posibles modificaciones o hardware adicional. Los altavoces de 5-1/4" encajan bien aquí. He visto dónde algunas personas también han podido montar altavoces de 6-1/2", pero esto requiere un poco más de trabajo y las rejillas de los altavoces originales no encajarán sobre ellos.
Altavoces del pilar trasero (nota sobre los sedanes también): En un vagón, hay altavoces en los pilares traseros junto a la puerta levadiza. Estos son altavoces pequeños similares a los que están en el tablero, pero están en soportes de montaje de plástico especiales. Puedes colocar altavoces de 3-1/2" aquí, pero requerirá hacer montajes especiales para ellos (aún no los he reemplazado, en cambio, simplemente los desconecté... consulta la información de cableado más adelante para conocer la razón de esto). En un sedán, tienes lo que se asemeja a una versión métrica de un altavoz de 6x9, aunque se informa que un 6x9 no encaja sin modificación, en cambio, se sugiere un 5x7 para el reemplazo más fácil, o hacer un soporte especial para alojar altavoces de 5-1/4".
Adiciones adicionales: Más allá del reemplazo normal de altavoces, también agregué un subwoofer Infinity Basslink de 10" autoalimentado. Para lo que quiero, esto es perfecto. Suena genial, tiene muchos graves y ocupa muy poco espacio. Monté el mío en el lado izquierdo del área de carga trasera, que encaja perfectamente entre el hueco de la rueda trasera y el pilar, y aún me permite el uso completo del asiento de la tercera fila plegable en la parte trasera. Cablearlo fue simple, con un cable con fusible de calibre 10 de la batería al subwoofer. Introduje el cable a través de la caja de fusibles para atravesar el cortafuegos, luego lo introduje a lo largo del borde izquierdo del automóvil debajo de la alfombra para llegar a la parte trasera. El único otro cableado son los cables RCA de la unidad principal, que introduje a través de la consola central y luego debajo de la alfombra, y el cable de alimentación remoto de la unidad principal, que introduje junto con el cable de alimentación principal (intento nunca alimentar los cables de alimentación con cables RCA para ayudar a evitar que cualquier interferencia eléctrica se inyecte en los cables RCA). Lo que quedaba era el cable de tierra, que era simple ya que hay un perno justo debajo de esta ubicación (debajo de la tabla sobre la que se asienta el subwoofer, que se levanta y generalmente alberga tu cambiador de CD si tienes uno). Este subwoofer también tiene un control remoto para el nivel de graves, al que enruté el cable a mi consola central. Tenía una cubierta en blanco en mi consola central que no se usaba (del mismo tamaño que el interruptor del asiento con calefacción o el interruptor de la ventanilla eléctrica), lo que me permitió montar la perilla de control en esta cubierta en blanco perforando un orificio de 9/32" en ella, por lo que parece de fábrica y no es intrusivo.
Estoy muy satisfecho con la calidad del sonido de esta configuración y es mucho mejor que el sistema Volvo original, y me permite muchas actualizaciones futuras.
Información importante sobre altavoces/cableado:
Aquí están los detalles básicos sobre los altavoces OEM para tener en cuenta al buscar reemplazarlos.
Tablero: altavoz pequeño de 1 vía y 8 ohmios
Puerta delantera: altavoz medio de 1 vía y 6 ohmios
Puerta trasera: altavoz medio de 2 vías y 8 ohmios
Pilar trasero (vagón) o estante trasero (sedán): altavoz de 8 ohmios
La clasificación de ohmios es importante de notar aquí. La mayoría de los altavoces de automóviles serán altavoces de 4 ohmios, y algunos serán de 2 ohmios. Volvo cablea sus altavoces de forma un poco extraña. Los altavoces del tablero y de la puerta delantera están cableados por separado. Sin embargo, los altavoces de la puerta trasera y del pilar trasero (o estante trasero) están cableados en paralelo, lo que significa que todos tus altavoces traseros están cableados a un solo canal derecho e izquierdo, lo que convierte a esos 2 juegos de altavoces de 8 ohmios en un juego de altavoces de 4 ohmios. La mayoría de los amplificadores de automóviles y los amplificadores dentro de las unidades principales tienen una clasificación de 4 ohmios. Entonces, si dejas los altavoces OEM en el automóvil y simplemente reemplazas la unidad principal (y usas el amplificador de la unidad principal), entonces tus altavoces delanteros pueden parecer más silenciosos de lo normal, esto se debe a que los altavoces OEM tienen una clasificación de ohmios más alta. Entonces, si tu unidad principal dice que produce 50 vatios por canal a 4 ohmios, entonces conducir un altavoz de 8 ohmios con ese amplificador básicamente significaría que solo les estás dando 25 vatios de potencia, mientras que el conjunto de altavoces de 8 ohmios cableados en paralelo en la parte trasera será más alto, ya que están funcionando como altavoces de 4 ohmios y obtendrían los 50 vatios de potencia completos.
Los altavoces Infinity que elegí son altavoces de 2 ohmios, impulsados por el amplificador de mi unidad principal, que tiene una clasificación de 4 ohmios. Sin embargo, la unidad principal es una unidad de 4 canales y estoy impulsando 6 altavoces. Así que cableé mis altavoces del tablero y de la puerta delantera en serie en el canal frontal. Cablearlos en serie produce un conjunto de altavoces de 4 ohmios, que coincide con la clasificación de la unidad principal, que produce toda su potencia nominal. Mis altavoces de la puerta trasera también son de 2 ohmios, pero por el momento no he instalado el juego adicional de altavoces en los pilares traseros, por lo que están siendo impulsados a 2 ohmios por la unidad principal, lo que efectivamente duplica la potencia de salida que produce la unidad principal. (no es exacto, pero básicamente, si reduces a la mitad la clasificación de ohmios de la clasificación de salida del amplificador, duplicas la potencia, por lo que un amplificador de 50 vatios a 4 ohmios produciría 100 vatios a 2 ohmios). Una vez que agregue el último juego de altavoces, los altavoces traseros también se cablearán en serie para producir 4 ohmios.
Es muy importante tener en cuenta las clasificaciones de ohmios y el uso, para evitar posibles daños a tus altavoces o amplificador. La mayoría de los amplificadores (y los amplificadores de las unidades principales) son estables cuando funcionan a 2 ohmios, aunque la mayoría tienen una clasificación de 4 ohmios. Si bajas de 2 ohmios, corres el riesgo de dañar tus altavoces o amplificador. Algunos amplificadores de gama alta son estables a 1 o incluso 1/2 ohmios, pero estos son caros... no hagas esto a menos que tu amplificador especifique que es estable de esa manera. Prácticamente todos los amplificadores de unidades principales no son estables por debajo de 2 ohmios.
Cablear mis altavoces como he mencionado fue fácil hasta este punto. Volvo ya había tirado todos los cables necesarios al tablero. Para conectar mis altavoces del tablero y de la puerta delantera en serie, no los conectarías directamente, cable a cable entre el arnés de cables y la unidad principal (hacerlo solo conectaría cada altavoz individualmente a la unidad principal). Para cablearlos en serie (para hacer que dos altavoces de 2 ohmios actúen como 4 ohmios) harías lo siguiente:
- Conecta el cable del altavoz positivo izquierdo a la conexión positiva del altavoz n.º 1 (tablero).
- Conecta la conexión negativa del altavoz n.º 1 directamente a la conexión positiva del altavoz n.º 2 (puerta delantera).
- Conecta el cable del altavoz negativo izquierdo a la conexión negativa del altavoz n.º 2.
Dado que todos estos cables ya están conectados al tablero por Volvo, no necesitas tender ningún cable adicional, en cambio, simplemente conecta el cable negativo del altavoz +1 al cable positivo del altavoz n.º 2 en el tablero junto a la unidad principal. Esto produce el mismo efecto.
El problema surge más adelante para que conecte los altavoces traseros en serie, ya que originalmente estaban conectados en paralelo. Como no puedo rastrear fácilmente cómo cablearon estos altavoces, tendré que tirar un cable nuevo desde la puerta trasera hasta el pilar trasero para conectar esos altavoces en serie, a fin de garantizar que no se causen daños potenciales a mi unidad principal. Este no será un cable simple de tirar, por lo que no me he molestado con él todavía. Debido a que estoy usando un par de altavoces de 2 ohmios, es imperativo que estén conectados correctamente. Conectar accidentalmente un par de altavoces de 2 ohmios en paralelo producirá una carga de 1 ohmio que puede dañar muy fácilmente el amplificador de mi unidad principal, así como posiblemente dañar mis altavoces. Por lo tanto, es posible que pueda usar los cables que Volvo ya tiene en su lugar, pero prefiero no arriesgarme.
En cuanto a conectar un amplificador separado para alimentar tus altavoces, es algo relativamente fácil de hacer, pero ten en cuenta algunas cosas, si decides agregar también 1 o más amplificadores separados.
- Básicamente, conectarías un amplificador de la misma manera que hice con el subwoofer autoalimentado anterior, excepto que también deberás tender cables a los altavoces que va a alimentar.
- Realiza un seguimiento de las clasificaciones de ohmios de las que es capaz el amplificador y las clasificaciones de ohmios de los altavoces que estás usando. Si vas a cablear altavoces en paralelo o en serie, es mejor ceñirse a altavoces de la misma clasificación para simplificar. Ejemplo: Dos altavoces de 4 ohmios en paralelo producirían una clasificación de 2 ohmios. Dos altavoces de 4 ohmios en serie producirían una clasificación de 8 ohmios. (mencioné cómo conectar altavoces en serie, para conectar en paralelo simplemente conectas el cable positivo del altavoz de la unidad principal a la conexión positiva de ambos altavoces y el negativo de la unidad principal a la conexión negativa de ambos altavoces).
- No sobrecargues tu automóvil sin una planificación adecuada. Como regla general, nunca pongo más de 500 vatios de potencia (independientemente de la clasificación de ohmios, cualquiera que sea la clasificación de ohmios que esté usando, nunca excedo los 500 vatios) sin tomar otras medidas para asegurar un manejo adecuado de la potencia. Más de 500 vatios, entonces comenzaré a proporcionar al vehículo mejores capacidades de manejo de potencia (es decir: agregar una segunda batería, actualizar el alternador, etc.). Exceder los 500 vatios puede comenzar a causar descargas de energía en tu automóvil, y con muchos automóviles modernos con mucha electrónica y computadoras, causar tales descargas de energía puede causar problemas, sin mencionar las baterías y los alternadores muertos.
Ahora, mi regla de 500 vatios (esta es solo mi regla de todos modos, no una norma establecida), se basa en el uso de amplificadores separados, y generalmente no incluyo la clasificación del amplificador en una unidad principal. Los buenos amplificadores son mucho más eficientes que los amplificadores baratos que puedes encontrar en los mercados de audio, wal-mart, etc. Los amplificadores baratos son muy a menudo muy ineficientes, tienen una mala calidad de sonido y rara vez son capaces de la potencia que anuncian. En mi opinión, sugeriría mantenerse alejado de esos amplificadores baratos. Es común que muchos amplificadores anuncien una capacidad de potencia que realmente nunca logran, así que planifica en consecuencia.
Además, al comprar altavoces, no te dejes engañar por su capacidad de potencia máxima anunciada. No deseas suministrar esta cantidad de energía a tus altavoces. Guíate por la capacidad de potencia RMS del altavoz al elegir un amplificador, así como por la capacidad RMS del amplificador. La clasificación de potencia máxima es el máximo que el altavoz puede manejar (o el amplificador puede producir) antes de que se produzcan daños, e incluso entonces el número máximo solo debe lograrse en ráfagas cortas, nunca en uso a tiempo completo. Como ejemplo, mis Infinities de 3-1/2", tienen un RMS de 25 vatios, pero un pico de 75 vatios. Si los alimentara con 75 vatios durante un período prolongado de uso, lo más probable es que quemara los altavoces o derritiera sus bobinas (sin mencionar que sonarían como basura y estarían llenos de distorsión).
Como con cualquier actualización completa del sistema, es mejor investigar con anticipación, comprar todo lo que necesitas antes de comenzar el proyecto. Si puedes obtener todos los componentes antes de hacer el trabajo, para no tener que volver más tarde y desmontar todo de nuevo para agregar algo más tarde. Algunas adiciones posteriores son simples, algunas pueden requerir que vuelvas a quitar la unidad principal, solo ten esto en cuenta. Una actualización completa del sistema puede tardar un tiempo en completarse, y comprar un arnés de cableado económico para una unidad principal del mercado de accesorios puede ser un salvavidas y posiblemente evitar que dañes tu inversión si no estás familiarizado con tener que cablear el sistema tú mismo.
Espero que esta información sea útil para algunos. No dudes en agregar cualquier otra cosa o si encuentras algo inexacto, publica para corregirme.
Buena suerte
